Panerai Radiomir 1940 3 Tage Automatik Acciaio PAM655 Uhr für SIHH 2016

Das Panerai Radiomir 1940 3 Tage Automatik Acciaio PAM655 gehört zu den ersten Pre-SIHH 2016 Releases. Es ist keine Neuigkeit, dass jedes Jahr Panerai eine Reihe neuer Iterationen und Variationen seiner bewährten Designs debütiert - was überraschender ist, ist, dass sogar von dem, was scheint, eine etwas begrenzte Anzahl von Zutaten zu sein, Es gibt immer noch Platz für erste .
Als solches ist das Panerai Radiomir 1940 3 Tage Automatik Acciaio PAM655 ist das erste Radiomir 1940 mit einem weißen Zifferblatt, mischen diese mehr zurückhaltend, elegante Gehäuse-Design, dass alle Radiomir 1940 Uhren mit einem weißen Zifferblatt, die es verleiht ein sportlicheres Aussehen. Weiß-Zifferblatt Panerai Uhren gibt es schon so lange, wie man sich erinnern kann, aber sie bleiben relativ selten, da die meisten Modelle aus der Marke dunkler gefärbt Zifferblätter. Das scharfe weiße Zifferblatt des Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio PAM655 hat große arabische Ziffern, die um die Peripherie herum gedruckt sind, mit Ausnahme der 9-Uhr-Position, in der sich das Sub-Zifferblatt für die laufenden Sekunden befindet.

Sein 42-Millimeter breites Gehäuse ist aus Stahl (wie der Begriff Acciaio , der für Stahl in italienischer Sprache steht, im Modellnamen enthalten ist), und im Einklang mit Panerai's 1940- und 1950-markierten Kollektionen, ein Kissenbezug mit ziemlich schön Gebogene Gehäuseprofile und gerade Ansätze. Letztere wurden ursprünglich im Jahr 1940 entworfen und ersetzten die in früheren Versionen verwendeten Kabelschuhe - und natürlich auch in den heutigen "normalen" Radiomir-Modellen, wie diese gravierte Version, die wir hier ausprobiert haben.

Die Bewegung im Inneren des Panerai Radiomir 1940 3 Tage Automatik Acciaio PAM655 ist die eigens gefertigte P.4000-Bewegung, die bei 4 Hertz läuft und dank ihrer doppelten, in Reihe geschalteten Fässer 3 volle Tage Gangreserve bietet. Das bedeutet, dass Sie am Freitagabend die Armbanduhr abnehmen und am Montagmorgen wieder aufsetzen können, damit noch genaue Zeit bleibt - ein Feature, das wir gerne von allen neuen Herstellungsbewegungen aus Luxus-Uhrenmarken sehen würden.

Panerai sagt, dass die 3-Tage-Gangreserve der neue Standard für alle ihre eigenen Bewegungen ist, was bedeutet, dass alle gegenwärtigen und kommenden Fertigungsbewegungs-ausgerüsteten Panerai-Uhren genügend Saft für mindestens 72 Stunden haben werden. Die P.4000 Bewegung mit Mikro-Rotor ist beeindruckend dünn und kommt mit nur 3,95 mm dick, so dass die Panerai Radiomir 1940 3 Tage Automatik Acciaio PAM655 zu 10,93 Millimeter dick werden alle mit Saphir-Kristallen vorne und hinten verkleidet.

Das Panerai Radiomir 1940 3 Tage Automatik Acciaio PAM655 hat in der Tat ein sportlicheres Aussehen - mit dem sagte, dass Panerai sich auf den Radiomir 1940 als Sportuhr bezieht und mit 100 Metern Wasserdichtigkeit und einem so hellen, kontrastreichen weißen Zifferblatt , Die Radiomir-Kollektion im Allgemeinen bleibt die dressier Alternative zu Panerai Luminor Reihe von Uhren, und die Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio PAM655 Streiks eine interessante Balance zwischen sportlich und elegant. Preis für das Panerai Radiomir 1940 3 Tage Automatik Acciaio PAM655 wurde bestätigt, dass $ 10.000 - das ist eigentlich ein bisschen weniger als einige andere Radiomir 1940 Stücke mit dem gleichen Kaliber ausgestattet. Panerai.com mehr sehen replicas rolex und Hublot Uhren

Tissot T-Race Touch Bewertung

Die Tissot Touch Linie von Uhren ist kein Fremder auf diesen Seiten. Sie bieten praktische Multifunktionalität durch den Einsatz eines neuartigen Touch-Systems. In diesem T-Race Touch kombiniert Tissot die Touch-Funktionalität des Racing Touch mit dem Aussehen des T-Race und kostet weniger als jedes Modell. Dies ist auch die billigste Tissot Touch Uhr bis heute so, wenn Sie die anderen Modelle nur ein wenig zu teuer fanden, könnte dies der richtige Ort für Sie, um direkt hier zu springen.

Ich weiß, alle diese Modelle mit "Race" im Namen könnte ein wenig verwirrend, so lassen Sie mich versuchen, sie gerade zu begradigen. Die Racing Touch ist von der Berührung (offensichtlich) Linie mit einem Fokus auf allgemeinen aktiven und Rasse-inspirierten Gebrauch. Lesen Sie hier über Ariels Vorschau dieses Modells. Die T-Race ist Tissot Motorrad-Rennen-inspirierte Non-Touch-Chronograph, in beiden Quarz-und mechanischen Variationen angeboten. Lesen Sie meine Rezension der limitierten Auflage T-Race MotoGP 2012 Automatic Chronograph hier. Tissot schaut, um die motorischen Sichtverweisungen in der T-Race Note exorziert zu haben, aber die allgemeine Fallform bleibt die selbe. Das ist nicht zu sagen, dass die T-Race Touch jede Rasse Inspiration, jedoch fehlt.
Die Touch-Linie der Uhren besteht aus allen Quarz-Modelle mit einem einzigartigen Touch-Funktion. Verschiedene Modi sind um den Umfang des Zifferblatts aufgeführt und berühren das Saphirglas in diesem Bereich wählt diesen bestimmten Modus, nachdem der Aktivierungsknopf um drei Uhr gedrückt wurde. Pushers auf beiden Seiten des Aktivierungsknopfes werden in einigen Modi verwendet, wie für einen Chronographen-Start / Stop und Reset. Wenn Sie den Touch-Aktivierungsknopf gedrückt halten, wird die Hintergrundbeleuchtung des Digital-Displays eingeschaltet, was ein sehr moderner und cooler weißer Text auf einem dunkelblauen Hintergrund ist.

Das Zifferblatt verfügt über das bekannte Touch-Layout der analogen zentralen Stunden- und Minutenzeiger mit einem digitalen Fenster, das den unteren Teil des Zifferblattes aufnimmt. Es gibt ein bestimmtes Sportgefühl mit den 3, 9 und 12 Ziffern, die erscheinen, als ob sie mit Autolack lackiert wurden. Diese Zahlen sind groß und wirklich Pop gegen die flache schwarze Zifferblatt. Obwohl die Sichtbarkeit der Hände aufgrund der weißen Lumenzentren hervorragend ist, fügt sich der schwarze äußere Teil jeder Hand in das Zifferblatt ein, wodurch das weiße Teil verlässt, um wie schwimmende Stümpfe auszusehen. Dies macht auch die Stundenzeiger extrem klein erscheinen. Die Hand ist auf der kurzen Seite zu beginnen, und nur sehen den mittleren Abschnitt, weil viel von ihm schwarz ist, verursacht es, um die Hälfte dieser Größe zu sehen. Having said that, während wir in der Regel wie T-Touch Kollektion Uhren, sind Stubby Hände ein regelmäßiges Thema mit ihnen.
Obwohl die tatsächliche Fall ist aus rostfreiem Stahl, ist ein Großteil der T-Race Touch Kunststoff. Dazu gehören die unbewegliche Lünette und Drücker. Das Band auch fühlt sich mehr wie Kunststoff als Gummi, sondern ist robust. Die T-Race Touch ist ein komfortables 42,15 mm breit, 13,45 mm dick und wiegt 88 g (recht leicht).


Es gibt keinen Mangel an Features auf dem T-Race Touch. Dazu gehören die Verfolgung von zwei Zeitzonen und das Datum, Gezeiten-Zeitplan, Rundenzeit-Chronograph, Split-Chronograph, Kompass, zwei Alarme und zwei Timer. Nicht nur das, sondern auch einige Funktionen ermöglichen es Ihnen, noch tiefer zu graben, wie der Rundenzeit-Chronograph, der jede gemessene Runde speichert und Ihnen erlaubt, die gesamte Rennzeit zusammen mit den schnellsten, langsamsten und durchschnittlichen Rundenzeiten abzurufen. Seine Features wie diese, die wirklich zeigen, was die Tissot Touch-Technologie in der Lage ist. Sie sind in der Lage, all dies und mehr tun, ohne das Zifferblatt oder Gehäuse mit einem Überangebot an Schiebern. Sie sind auch in der Lage, den gewünschten Modus direkt auszuwählen, ohne in jedem Modus durchlaufen zu müssen, um ihn zu finden. Die Dinge können zunächst überwältigend, aber es braucht keine Zeit, um den Hang der Funktion Navigation und Betrieb.
So gibt es nicht zu leugnen, dass Tissot bietet eine Menge Features in der T-Race Touch. Es ist auch das billigste Mitglied der Touch-Linie bei $ 575 . Having said that, für nur $ 50 mehr Käufer wollen, um die Race Touch zu suchen. Die beiden haben ähnliche Fähigkeiten, aber die Race Touch hat eine Metall-Lünette und Drücker sowie ein Silikon-Armband mit Schließe. Allerdings, wenn Sie wirklich wie die T-Race-Case-Stil, sondern wollen Touch-Funktionen, dann ist die T-Race Touch sicher, die Rechnung zu passen. Die Rasse DNA ist offensichtlich, obwohl die Einbeziehung einer Gezeitenfunktion (und in geringerem Umfang Kompass) in einer nicht-nautisch aussehenden Uhr macht die Absicht etwas unklar. Obwohl es da ist, weil die Bewegung in der T-Race Touch von anderen Modellen übertragen wird. Das einzige offensichtlich Automotive-Design-Element ist eine Reifen-Lauffläche-wie Textur auf der Innenseite des Gurtes, so welche Art von Rennen ist diese Uhr ausgerichtet ist jedermann zu erraten. Der Tissot T-Race Touch ist im Handel und online direkt bei Tissot erhältlich. Tissot.ch mehr sehen replica kaufen und Rolex Yachtmaster

Preiswerte patek philippe 5102pr Himmelmond-himmlische Replikuhr

Über eine Basisschicht aus Himmelsblau, diese günstige Patek Philippe 5102pr Himmel Mond Himmels Replik Uhr Saphirscheiben drehen , um ein Maß viel langsamer als die traditionellen Passagen der Zeit. Eine zeigt sowohl die Umlaufbahn als auch die Phase des Mondes: ein anderer zeigt die Position der Sterne aus Genf. Es ist eine Darstellung von solcher Einfachheit und Schönheit, nur ein Meister von Komplikationen könnte mit ihm kommen. Aber wenn es wäre, würde es für die Legionen der berühmten Patek Träger, historische und Gegenwart Rechnung. Und der "Patek-Spotting" -Faden auf der Rolex Forums-Website. OK, so ist es vielleicht wahr. Immerhin, wenn Sie eine Jason Statham Bank Gleichgewicht haben, können Sie sich ein Nautilus oder zwei leisten.
Patek Philippe, der die Henry Graves Supercomplication im frühen 20. Jahrhundert entwarf, ist der vollkommene Luxuxuhrhersteller, zum der himmlischen Himmel-Mondkomplikation der 240 LU CL-Bewegung genommen zu haben. Die Henry Graves, die eine der kompliziertesten und teuersten Uhren, die jemals gebaut wurde, zeigte die himmlische Karte, wie von Herrn Henry Graves 'Wohnung auf der Fifth Avenue gesehen.
Jeder liebt Patek Philippe, vom berühmten Mentalisten Charlie Sheen zu Robert Downey Junior. Aber von all den berühmten Besitzern von Pateks, wie viele würden wirklich schätzen das Genie der Celestial Sky Moon Uhr? Ich werde Salvador Dali nominieren, der die Patek Philippe Moon Phase trug, eine weitere Grand Complication und direkten Vorfahren des Sky Moon.
Patek Philippe ist, wie jemand in der Nähe von mir neulich neugierig, die Marke Rolex Eigentümer wünschen, sie könnten es sich leisten zu kaufen. Ich bin nicht sicher, dass das stimmt. Ein Mann, der schmelzende Taschenuhren gemalt hätte, hätte sicherlich den "langsamen" Ansatz von Patek's 240 LU CL-Bewegung und die "große Komplikation" im Herzen verstanden. Dieses schöne Stück der horologischen Kunst kennzeichnet zwei Kronen: eins, zum der zentralen Stunden und der Minutenzeiger (die in Weißgold skeletoniert und angewendet mit lume) eingestellt zu werden, und eins, zum der Position der Sterne und des Mondes im tiefblauen Himmel zu setzen.
Die Zeit , zu sagen eine Sekundärfunktion für die Patek Philippe Himmel Mond Himmels Replik. Sein Hauptzweck ist, das langsame Aufrollen der Sterne und des Mondes durch den Nordhimmel aufzuspüren. Es tut dies durch Übereinanderlegen von Schichten aus Saphirglas auf einander, die Schaffung eines tiefen, dimensionalen Zifferblatt Erfahrung, die so reich an Romantik und meditativen Schönheit wie alle in der Luxus-Uhren-Firmament.
Die 240 LU CL-Bewegung ist ein modulares Kaliber, das auf dem Mikrorotor-Kaliber 240 basiert. Das Modul, das die rotierenden Himmelsscheiben antreibt, fügt der Bewegung etwa 150 zusätzliche Teile hinzu. Sie sehen die Gold-Mikro-Rotor-Schalter hin und her durch die Ausstellung Gehäuseboden, die wie das Zifferblatt ist Saphirglas. Und wie bei allen Patek Philippe Bewegungen, ist das Finishing hervorragend. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um von dem seidigen Glanz der Genfer Streifen auf den Brücken beeindruckt zu sein. Die goldenen Räder. Die abgeschrägten Platten. Dann drehen Sie das Stück wieder über, und verlieren Sie sich in den Nachthimmel.
Das massive 43 mm Gehäuse ist in Gelbgold und wasserdicht bis 25 Meter. Nicht, dass eine gesunde Person würde ihre ultra-seltene Patek Philippe in den Pool. (Ich sehe dich hier an, Charlie Sheen). Es ist zu einem fast unmöglichen Glanz poliert, und das Gehäuseband ist eingraviert mit dem 'Calatrava'-Patek Philippe Kreuz. Das Armband ist aus blauem Krokodilleder, und die Schnalle ist in Gelbgold. Der Ringring ist mit römischen Ziffern geschmückt, die wunderbar mit der Ästhetik des Astronomen übereinstimmen.
Referenz 5102J-001 ist das ursprüngliche Celestial Sky Moon Modell: jetzt legendär für seine Einfachheit, sein Finish, und natürlich die Bewegung, die ich gerade diskutiert habe. Es gibt andere Modelle dieser Uhr: die 5102PR in Platin, und die 5102G in Weißgold. Und der Patek Philippe Celestial Sky Moon 5102J-001 wurde im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts durch das 6102-Modell ersetzt, das eine Datumskomplikation zum äußeren Ring des Zifferblattes hinzufügte. Aber wenn Sie das "wahre" Himmel-Mond-Stück wünschen, schlage ich vor, dass dieses das ist, das Sie Ihrer Ansammlung hinzufügen sollten.
Über eine Basisschicht aus himmelblau Patek Philippe Replik - Uhr , drehen diese Saphirscheiben auf ein Maß viel langsamer als die traditionellen Passagen der Zeit. Eine zeigt sowohl die Umlaufbahn als auch die Phase des Mondes: ein anderer zeigt die Position der Sterne aus Genf. Es ist eine Darstellung von solcher Einfachheit und Schönheit, nur ein Meister von Komplikationen könnte mit ihm kommen. Patek Philippe, der die Henry Graves Supercomplication im frühen 20. Jahrhundert entwarf, ist der vollkommene Luxuxuhrhersteller, zum der himmlischen Himmel-Mondkomplikation der 240 LU CL-Bewegung genommen zu haben. Die Henry Graves, die eine der kompliziertesten und teuersten Uhren, die jemals gebaut wurde, zeigte die himmlische Karte, wie von Herrn Henry Graves 'Wohnung auf der Fifth Avenue gesehen. mehr sehen replicauhren und Replica Chopard

Preview: Division Furtive Type 50

You will not mistake a Division Furtive for any other watch. It is a huge black disk with a gold text on its matte black dial and two rows of white LEDs. It looks like something from that year 2000 – as it was imagined in 1970. Gabriel Ménard designs and assembles these watches at Division Furtive headquarters in Montreal, Canada. At least that is what he tells us. I suspect it may actually be a secret laboratory inside a dormant volcano, but I cannot confirm this.

Following the success of the Type 40 and the electro-mechanical Type 46 models, Division Furtive has launched the Type 50 on Kickstarter. Production is limited to 1000 units. The Type 50 is an evolutionary step from its predecessors. It still bears the unique, retro-futuristic dual linear display, but incorporates such features as a stainless steel case, temperature-compensated timekeeping circuitry, high-efficiency white LEDs, improved motion and tap detection, backup battery, improved battery life, and an integrated flashlight.

The watch has a massive 50x16mm metal case composed of stainless steel, brass, and zinc with a black PVD coating. Inside, an AAA battery powers the circuitry for up to two years before replacement. The case back is decorated with an operational flowchart that underscores the techno-wizardry of this piece. It will come on a silicone strap. A leather band and metal bracelet are potential stretch goals.

To tell the time on a Type 50, you tilt your wrist just like any other watch. The motion "wakes" the display. Hours flash across the top bar, minutes below. The minutes are only marked in increments of five, so the lights pulse left and right to show the number. Tapping the mineral crystal activates additional functions including day and date, 12-minute chronometer, moon phase, multiple time zones, power reserve, and a flashlight. Perhaps the most intriguing feature is the "set by light" function. Using your smart phone or computer, the watch reads a light sequence to synchronize date, time, and moon phase. 

I have not yet tested a Type 50, so I have no way to tell if these functions are practical or not, but the display appears rather intuitive and it certainly gets points for creativity and style. Indeed, style is what the Division Furtive is all about. I showed the Kickstarter campaign to some friends this weekend, and while one poured over its technical novelty, the other took one look and asked, "How is this better than a normal watch?" Excellent question. Perhaps it isn't better, just different. Sometimes, different is enough. 

The watch will retail for $395 CAD (@ $352 US). As of this writing, Kickstarter pre-orders start at $245 CAD (@ $218 US). Stretch goals will include a front sapphire crystal, an extra leather wristband, a back sapphire crystal, a butterfly clasp and an extra metal wrist band. Finally, if you choose to back the project with a dollar, they will post a picture of your cat, which is both awesome and somewhat super-villainous. 

I am beginning to like Division Furtive. Their Francophone-espionage name, Daft Punk aesthetic, techno-wizardry, and pro-feline policy add up to an offbeat and appealing package. For more information, check out the Kickstarter campaign, which will run until November 6th.

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Vratislavia Conceptum Heritage Chrono

Ok, maybe not everything from the 70's. Leisure suits, 8-tracks, and flyaway collars are still consigned to the dustbin of history, but the better aspects of that era are very much a part of contemporary fashion. The disco years were the trailing end of mid-century modern design and were marked by a bold use of color, experimentation with form, and the occasional psychedelic excess. In the watch world, we saw the rise of the Omega Flightmaster, Seiko 6139, and second-generation Heuer Carrera.

Polish watchmaker Vratislavia Conceptum has drawn upon this rich history to create the Heritage Chrono, a barrel-cased racing chronograph now entering its third production series. Guest Bum GUTuna kindly lent me his bright yellow series 2 for this review and it is a beauty that perfectly captures the swinging style of a classic 70's chronograph for only $190 USD. This model is now sold out but then nearly identical series 3 is underway. I will note the differences. 

The stainless steel case wears smaller than you might imagine. I would not believe the listed dimensions until I brought out my calipers. Sure enough, it measures 42mm wide, 48mm long, and 13mm thick. The case tapers to stubby 20mm lugs and has a pronounced curve in profile as well, creating a lean, organic shape. The upper surface has a sunburst brush while the case sides are polished. A polished beveled edge runs the length of the case, slimming it even further. A push-pull crown and chrono buttons sprout from the right side exactly as you would expect. They are polished and coin-edged but unsigned. The case back is similarly unadorned. This seems a shame to me and apparently I was not the only one. The series 3 will bear the image of a 1960's sports car. 

The bezel wears an aggressive dental edging that is also polished. It looks great and begs to be turned, but don't bother, the black aluminum insert has a tachymeter scale so it is fixed in place. Inside is a sapphire crystal with an inner anti-reflective coating. The watch is water resistant to 100m. 

Lovely as the case may be, the dial steals the show. It is a bright chrome yellow that I associate with C6 and C7 Corvette LeMans racers. A white index surrounds the dial, coordinating with the white subdials at 9 and 3 o'clock, and the 6 o'clock date window. Polished wedges mark the hours. The pencil hands are also polished, beveled, and lume filled. The sweep hand is a red needle and the sub dial indicators are similarly shaped, but more triangular. Regular Time Bum readers know I am a stickler for font. Too many micros blow it in this department, diminishing otherwise solid layouts with oversized, unimaginative, or just plain ugly typeface. Not so on the Heritage Chrono. The text is rendered in a wide, lightweight, tastefully stylized font that is sized in proportion to the dial. Well done Vratislavia Conceptum, very well done indeed.

By examining the dial, you might have already surmised that there is a Seiko/Time Module VK64 MechaQuartz behind it. This quartz hybrid engages a mechanical module for chronograph timing allowing 1/5th-second timing with the sweep hand. A 60-minute dial is on the left and a 24-hour register is on the right.  Series 3 models will not have the Seiko, but will run a Miyota 6s21 quartz instead. This unit is not quite as sexy as the MechaQuartz, but it is perfectly sound, trading 1/5th seconds timing for 1/4th, and the 24-hour register for a more practical small seconds. 

The yellow and black combination is stunning, but it gets some competition from its stablemate, which has a bottle green sunray dial, a matching bezel insert, quite and orange accents and pips. Unlike the yellow model, the green Heritage Chrono has white blocks surrounding the sub dials, much like the Tudor of the same name. The series 3 versions are offered in a gray dial with red accents and black bezel, and a blue dial with a matching bezel, orange accents, and white color blocks. Of course a racing watch needs a racing strap, so all Heritage Chronos are supplied with a perforated black leather rally strap that is lined to match the dial and secured with a signed 18mm buckle.

The Vratislavia Conceptum Heritage Chrono is certainly appealing in photos, but once I wore one I was swept away. They have absolutely nailed the desired look and created a watch that is as easy on your wallet as it is on your wrist. Series 3 pre-orders are priced at 700PLN, or $190 USD, exactly the same as the series 2. If you are looking for a classic race timer that won't break the bank, this is the watch for you.

Pro: All the best elements of retro racing design.

Con: Series 2 lacks crown and case back detail (rectified in Series 3).

Sum: Immense appeal, outstanding price. The Time Bum highly approves.

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